Nationalpark Sierra Nevada
Der Mulhacén vom Peñón del Globo aus
Von der Vega, der fruchtbaren Ebene von Granada, sieht man in der Ferne das gewaltige, langgestreckte Massiv mit seinen schneebedeckten Gipfeln: die Sierra Nevada. Von hier aus ahnt man kaum, welche Schätze sie verbirgt. Hinter diesen scheinbar kahlen Felsen offenbart sich eine erstaunliche Vielfalt.
Ist der Nationalpark Doñana vor allem für seine Tierwelt bekannt, so zeichnet sich der zweite andalusische Nationalpark, die Sierra Nevada, durch ihre Vegetation aus: Sie besitzt die bedeutendste endemische Flora Europas, was unter anderem ihrer Höhe und ihrer südlichen Breitenlage zu verdanken ist. Wegen dieser Vielfalt, zusammen mit ihrer Landschaft und ihrer Tierwelt, wurde sie 1986 von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt, drei Jahre später zum Naturpark, und am 17. Dezember 1988 erhielt die Hälfte des Parks den höchsten Schutzstatus als Nationalpark – der zwölfte Spaniens.
Doch schon viele Jahre zuvor schrieben zahlreiche Autoren über dieses Gebirge. Der Dichter Zorrilla kommt in diese Gegend, „gesalbt von Geschichte und Legende, wo eine afrikanische Sonne fremdartigen Schnee liebkost“. Und Washington Irving beschreibt in seinen „Erzählungen von der Alhambra“, was die Sierra Nevada zu bieten hat: „die frische Vegetation und milden Lüfte eines nördlichen Klimas mit der belebenden Glut der Tropensonne und dem klaren Blau des südlichen Himmels“.
Das Licht, „das alles umhüllt“, wie es dieser Autor nennt, die Klarheit des Winters, auf die das Gelb des Frühlings folgt, und in den höheren Lagen – wo der Frühling spät kommt – im Juni die Hänge, die sich dank der Blüte des Piorno-Ginsters mit Farben füllen und im Kontrast zu den Eiszapfen stehen, die noch die Hälfte der Bergseen bedecken. Von diesen Farben sprechen alle, die die Sierra Nevada besuchen. Viele versuchten, auf einem ihrer Gipfel zu übernachten, um von dort die langen Sonnenuntergänge und die klaren Sonnenaufgänge zu bestaunen, denn hier leuchtet die Sonne zuerst. Daher rührt, dass die Sierra Nevada traditionell als „Berg der Sonne“ bekannt war – bei den Römern Mons Solarius, bei den Arabern Sulayr. Wobei die Araber sie auch „Schneeberg“ nannten, und dieser Name ist geblieben: Yabal al Taly.
Sonne und Schnee bestimmen sie seit jeher. So heißt es in einem Volkslied, das Henríquez de Jorquera im 17. Jahrhundert aufzeichnete:
„Drei Dinge gibt es in Granada, die das ganze Jahr über währen: Schnee in der Sierra Nevada, Rouge für das Gesicht und in der Calle Elvira Schlamm.“
Die Sonne scheint hier an mehr als 250 Tagen im Jahr, und deshalb überdauern im Sommer tatsächlich nur wenige Schneefelder, nur einige, die sich an den Nordhängen verstecken. Denn man darf nicht vergessen: Auch wenn sie eine Gletscherlandschaft besitzt, liegt diese „verschneite Sierra“ gleich neben Afrika. Über ihr Geschenk, den Schnee, erzählt uns Washington Irving weiter: „Dies ist der luftige Schneeschatz, der, im Verhältnis zur steigenden Sommerhitze schmelzend, Bäche und Rinnsale durch alle Täler und Schluchten der Alpujarras fließen lässt und Vegetation, Fruchtbarkeit und herrliches smaragdgrünes Grün über eine lange Kette zahlreicher bezaubernder Täler verbreitet.“ Granada und Almería, die stets wenig Regen erhalten, wären ohne die Wasserreserve, die der Schnee wie ein Stausee bildet, nicht dieselben – und sie würden auch nicht diese frischen Sommerbrisen genießen.
Der Veleta
Bevor es überall Kühlschränke gab, stiegen die Neveros (Schneehändler) im Sommer mit ihren Lasttieren ins Gebirge, beluden sie mit Schnee und brachten ihn in der Kühle der Nacht hinunter, um ihn in der Stadt zu verkaufen. Von ihnen ist der traditionelle „Camino de los Neveros“ geblieben, der von Granada hinaufführt, an der Fuente de los Neveros, am Purche und an den Hängen des Dornajo vorbei bis zum Fuß des Veleta. Die Verwaltung hat ihn heute als Cañada Real (historischer Viehtriebweg) wiederhergestellt – im Rahmen der Bemühungen, die Nutzung der Wege zu bewahren, auf denen früher das Vieh zwischen Sommer- und Winterweiden zog. So wie die Gemeinden heute die Weiderechte auf ihren Flächen im Gebirge ausschreiben, wurde früher auch das Recht auf den Vertrieb dieses Schnees regelmäßig von der Stadtverwaltung versteigert. Eine der Familien, die dieses Recht auf den Schnee geerbt hat, fordert seit Jahren vom Skigebiet eine finanzielle Entschädigung für die „Nutzung“ des Schnees und möchte eine Abgabe für jeden Skifahrer erheben.
Einer der Bräuche, die bei der Schneeschmelze verloren gehen, sind die „Careos“. Dabei handelt es sich um eine Methode, das Wasser der Flüsse zu nutzen, um die Grundwasserleiter zu speisen. Die Careo-Kanäle werden in den oberen Flussabschnitten mit Wasser gefüllt, das dann an den Berghängen freigesetzt wird und dort versickert. Dank dieser Careos und der Versickerung aus den übrigen Bewässerungskanälen trocknen die zahlreichen kleinen Quellen im Sommer nicht aus. Heute jedoch haben Dörfer wie die im Poqueira-Tal, die sich stark dem Tourismus zugewandt haben, die Landwirtschaft und ihre Careos praktisch aufgegeben. So haben ihre Hänge Jahr für Jahr ihr prächtiges Grün verloren; die Landschaft hat sich verändert, ist trockener geworden und damit anfälliger für Brände. Und so kommt es, dass in einigen der höchstgelegenen Dörfer des Gebirges, wo Wasser so reichlich vorhanden war, dass die Häuser bis heute keine Wasserzähler haben, das Wasser rationiert werden muss. Ein Widerspruch an diesen Hängen der Sierra.
Trevélez
Was die Entwicklung der Region betrifft, so ist in Dörfern, die von Landwirtschaft und Tourismus leben, wie zum Beispiel Trevélez, ein junger Mensch, der im Gastgewerbe arbeitet, gesellschaftlich besser „angesehen“ als einer, der in der Landwirtschaft tätig ist. (Das liegt an der unterschiedlichen Bezahlung der beiden Tätigkeiten.)
Der Schweizer Christian Spanhi schrieb vor 40 Jahren: „Die Alpujarras sind der Ort auf der Welt, an dem der Mensch Gründe zum Leben findet.“ Doch diese Gründe bestehen nicht ewig. Die Bevölkerung lebt im Wesentlichen von einer schwindenden Landwirtschaft, einer Viehzucht, die überwiegend der Selbstversorgung diente, und einem aufgegebenen Bergbau – bei gleichzeitig wachsendem Tourismus. Seit Beginn des Jahrhunderts erlebt die Region einen Bevölkerungsrückgang (typisch für ländliche Gebiete), bedingt durch die schwierigen wirtschaftlichen Perspektiven, die noch durch die Reblaus verschärft wurden, welche die Weinberge der Alpujarra vernichtete und eine starke Abwanderung auslöste.
In umgekehrter Richtung kamen Zuzügler, mehr oder weniger Hippies, von denen die meisten jedoch nicht blieben – die Mode verging, die Arbeit war hart und das Zusammenleben schwierig. Andere haben sich als Kleinunternehmer und Kunsthandwerker neu erfunden und Bars, Restaurants oder Antiquitätenläden eröffnet.
Geblieben ist hingegen die Sierra Nevada als Ort der Meditation. Vielleicht, weil einige ihrer Täler an Gegenden im Himalaya erinnern: karge Landschaften mit steilen Hängen, Terrassenfelder und Steinhäuser mit Flachdächern. Verschiedene Zentren für Rückzug und persönliche Entwicklung liegen auf mehr als 1500 m an der Südseite des Gebirges:
Zwischen Soportújar und Pampaneira gründete Lama Yeshe das erste buddhistische Zentrum Spaniens; der Dalai Lama besuchte es 1982 und gab ihm den Namen O Sel Ling, was „Ort des klaren Lichts“ bedeutet – ein Treffpunkt für den Buddhismus tibetischer Tradition. Pater Peter, chinesischer Herkunft, gründete sein Tai-Chi-Zentrum im Cortijo de Cortes, auf dem Weg nach Mecina Bombarón. Vom Dorf Bérchules auf der anderen Seite der Schlucht hörte man die Klänge von seinem Dreschplatz, wenn dort die Übungen stattfanden. Der buddhistische Mönch Hôgen Yamahata wählte, nachdem er zahlreiche Kurse in ganz Europa gegeben hatte, die Alpujarra als Ort für die Gründung seines Zentrums. Um vom Dorf Yegen nach JIKO AN zu gelangen, muss man eineinhalb Stunden auf einem alten Königsweg (Camino Real) hinaufwandern.
Traditionell war die Sierra Nevada ein Ort, um „zu sich selbst zu finden“, die Zeit anzuhalten, nachzudenken und zu entspannen. Fidel Fernández, einer der ersten Bergsteiger der Betischen Kordillere, schrieb 1931 in seinem Buch „Sierra Nevada“: „Hier fand ich wundersamen Balsam, der half, Wunden der Seele zu heilen, die unheilbar schienen.“
Die Größe dieses Gebirges zeigt schon ein Kompliment aus Granada: „Du hast ein Herz, das wärmer ist als die Sierra Elvira und größer als die Sierra Nevada.“ Der Nationalpark Sierra Nevada ist nicht nur der höchste, sondern auch der flächenmäßig größte Nationalpark Spaniens. Er umfasst die Hälfte der Fläche des Naturparks – den besonderen, höchsten Teil: seine Gipfel. Lassen Sie uns diese durchwandern, um ihn kennenzulernen. Wir beginnen im Osten mit den niedrigeren Bergen und gelangen im Westen zu den Gipfeln von über 3000 m. So durchquert man von Ost nach West, dem Lauf der Sonne folgend, fast 100 km.
Weiler Montenegro
Wir starten in Montenegro, das – wie schon sein Name („schwarzer Berg“) andeutet – wegen seiner geringen Höhe (1710 m) und der Nähe zur Wüste von Tabernas nur selten verschneit ist. Über einen Sattel gelangen wir zur Polarda, dem ersten Gipfel über 2000 m (2250 m). Kurz vor dem Gipfel, beim Verlassen des Kiefernwaldes, erblickt man in einem typisch bläulichen Licht die Berge des Cabo de Gata, die ins Mittelmeer hineinragen. An der Südseite lädt eine Biwakhütte zum Übernachten ein. Weiter geht es zu den Torrecillas, einer Gruppe von Gipfeln, die sich aus einer Art Hochebene erheben. Vom dritten und höchsten aus sieht man bereits die Gipfel der Alcazaba und des Mulhacén – die eindrucksvollsten, von hier aus jedoch fern und klein. Nach dem Rayo (2420 m) erreicht man den Buitre, erkennbar an einem Wachhäuschen; hoffen wir, dass das daneben stehende, verlassene Gebäude für die Brandwache verschwindet, damit die Umgebung schöner wird.
Von dieser Bergkette (zu der auch der Tajo de la Cruz, La Cumbre und der Cerro Almirez gehören) ziehen lange Bergrücken und tiefe Schluchten nach Süden hinab bis zum Fluss Andarax, während nach Norden schroffe, steile Felswände über den Dörfern der Tres Villas aufragen.
Der Cerro del Almirez (2517 m) hat die Form eines Pyramidenstumpfes, wie ein umgedrehter Mörser (almirez). Er ist wirklich der beste Aussichtspunkt der gesamten Sierra Nevada; unzählige gegenläufige Linien zeichnen dieses Massiv. Von Süden steigen die Erlen herauf, von Norden die Ahornbäume.
In seinem Sattel, in einer langgestreckten Senke, liegt die Laguna Seca, der erste der 42 Bergseen der Sierra Nevada; im Sommer verliert er ihr Wasser, daher ihr Name („trockene Lagune“).
Der Chullo
Der Chullo (2610 m) ist der höchste Gipfel der Provinz Almería und der erste der Provinz Granada. Seine Hänge fallen zu den ersten Dörfern der Hochebene des Marquesado ab, wo sich auf einem Hügel die Burg von La Calahorra erhebt. Diese mittelalterlich anmutende Festung birgt in ihrem Inneren einen Renaissancepalast mit italienischen Balustraden und Carrara-Marmor. Und dazu ein Krater mit 1500 m Durchmesser aus dem Abraum der Minen von Alquife, in denen im Tagebau Eisenerz gefördert wurde – abgebaut schon seit der Römerzeit.
An den Hängen des Chullo öffnet sich der Puerto de la Ragua auf 2000 m Höhe; er wurde für den Skilanglauf hergerichtet und ist ein Übergang für Fahrzeuge, die das Gebirge überqueren (an Wintersonntagen überfüllt mit Familien, die den Schnee sehen wollen).
Die folgenden Pässe – der Puerto del Lobo (2412 m), der Collado del Puerto (2621 m), der Puerto de Jérez (2873 m) und der Puerto de Trevélez (2798 m) – sind ebenfalls natürliche Übergänge, um zu Fuß zwischen der Alpujarra im Süden und dem Marquesado im Norden zu wechseln. In der Nachkriegszeit waren sie im Sommer Routen der Händler und Schwarzmarktschmuggler (Estraperlistas). Zwischen diesen Pässen ragt der San Juan (2788 m) hervor, der Berg, wie ihn ein kleines Kind zeichnen würde – ein Paradies für Skitouren ohne Gefahr von Gletscherspalten oder Lawinen.
Und dann erreichen wir die 3000 m. Der Picón de Jérez (3088 m) ist der nördlichste; mit ihm enden die Hochebene des Marquesado und die Finca del Camarate, auf der die Stiere frei leben. Er geht über in den Lavadero de la Reina, eine Abfolge von Wasserfällen voller Legenden. Auch um die Laguna de Vacares unterhalb des Puntal de Vacares (3129 m) ranken sich Legenden, vielleicht weil sie die tiefste von allen ist. An ihr kamen die zur Galeere Verurteilten vorbei, die man von Granada zum Hafen von Almería brachte. Sie mussten über die Loma del Calvario und den Hang aufsteigen, der noch heute Cuesta de los Presidiarios („Hang der Sträflinge“) heißt.
Die Alcazaba (3366 m) ist der dritthöchste Gipfel, der unzugänglichste und – wie ihr Name mit dem Anklang an eine Festung andeutet – einer der besondersten. Beeindruckend ist auch das Gletscherkar zwischen diesem Gipfel und seinem Nachbarn, dem Mulhacén: die Cañada de Siete Lagunas („Tal der sieben Seen“). Zwischen der Laguna Altera und der Laguna Hondera fließt das Wasser durch unzählige kleine Seen. Im Sommer sieht man dort immer Steinböcke, die von ihrem Wasser trinken.
Um die Höhe des Mulhacén zu messen, musste der Botaniker Simón de Rojas Clemente im 19. Jahrhundert von seinem Gipfel aus nivellierend bis zum Strand von Castell de Ferro hinabsteigen und dabei die Sierra de la Contraviesa überqueren, während er zugleich die Pflanzen studierte, die er unterwegs fand. Das Militär wählte ein anderes Verfahren: Auf dem Gipfel sind noch die Ruinen erhalten, in denen die Soldaten über einen Monat lang lebten, um gute Sichtbedingungen abzuwarten und die Lichtsignale zu beobachten, die von den Bergen Algeriens (M’Sabilia und Filhaussen) und von der Tetica de Bacares im Nordosten in der Sierra de Filabres ausgesandt wurden. Vor nunmehr 125 Jahren gelang es nach langen Vorbereitungen, eine geodätische Verbindung zwischen Europa und Afrika herzustellen und so durch Triangulation die Karten beider Kontinente miteinander zu verknüpfen.
Noch in Erinnerung ist der Versuch des Verteidigungsministeriums, vor einigen Jahren auf dem Gipfel des Mulhacén eine Radaranlage zu errichten. In den letzten Jahrzehnten hat es in Granada keine Volkskundgebung mit solcher Kraft gegeben wie diejenige, die diesen Militärbau auf dem Gipfel verhinderte, auf dem der letzte maurische König von Granada begraben liegt. Der Arzt und Bergsteiger Lorenzo Arribas war ein wichtiger Vorreiter dieser Kampagne. Zugleich arbeitete er an einem Projekt zur Renaturierung der Gipfelzone des Poqueira und erreichte, dass am Ufer der Laguna de Río Seco (3013 m) keine Bebauung mehr steht (die alte Hütte Refugio de Félix Méndez) und dass 500 m tiefer die Hütte Refugio de Poqueira errichtet wurde.
Laguna de la Caldera am Mulhacén
An den Hängen des Mulhacén liegt einer der größten Seen des Gebirges, die Laguna de la Caldera. Diego Martín beschreibt sie in seinem Buch „La Suiza Andaluza“ („Die andalusische Schweiz“, 1894): „Der Volksglaube, dass dieser See verzaubert ist, dass er direkt mit dem Meer verbunden ist, dass man in seinem Inneren seltsame Gesänge raunen hört, dass aus seinen Wellen Schatten ruheloser Seelen aufsteigen …“ Sicher ist, dass er der erste See war, der verschmutzt wurde – wegen seiner Nähe zur „höchsten Straße Europas“, wie man sich rühmte. Die Umweltbehörde setzte sich vor einigen Jahren glücklicherweise für die Sperrung dieser Straße ein.
Am Nordhang des Mulhacén, in der Laguna de la Mosca, entspringt der Fluss Genil. Diese über dreitausend Meter hohen Grate trennen hydrologisch gesehen die Nordseite, die zum Atlantik entwässert, von der Südseite, die zum Mittelmeer hin abfließt.
Am nächsten Gipfel, dem Veleta, dem zweithöchsten (3327 m), lässt an der Nordseite ein weit offener Felskessel selbst erfahrene Bergsteiger, die hinunterschauen, schwindlig werden. Und an seiner Nordostseite beginnt die Welt des Skigebiets. Seine 50 Pistenkilometer verbergen die Erdbewegungen und die Kanalisierung des Flusses Monachil, mit denen das Gelände für die Skifahrer hergerichtet wurde.
Der letzte Dreitausender ist der Caballo (3013 m), der südlichste von allen. Doch von dieser Gipfeltour, auf der die außergewöhnlichsten ökologischen Bedingungen der ganzen Sierra herrschen, steigen wir zu weiteren einzigartigen Orten etwas tiefer hinab, etwa zu den spitzen Alayos de Dílar, der Pyramide des Trevenque oder den Felsschluchten Los Cahorros am Fluss Monachil.
